La vía Directa Martínez fue abierta por los guías Alfonso y Juan Tomar Martinez en el verano de 1944. Es la vía más fácil y frecuentada de este monolito calcáreo. La vía tiene las reuniones con parabolts. Larga aproximación, vía a equipar excepto reuniones y una roca espectacular, aunque rara de escalar y difícil de proteger esos canalizos.
Zona: Picos de Europa
Dificultad: IV+ (V un par de pasos obligados al principio)
Recorrido: 150m escalada + 150m trepada de II (desde anfiteatro hasta la cima).
Grado de exposición: Alto
Grado compromiso: Bajo
Equipamiento: Parabolts con anillas en reuniones y factores 2; algún clavo y puente de roca.
Material: 10 cintas exprés, cordinos para puentes de roca, friends y fisureros medianos y grandes, casco obligatorio.
Orientación: Sur
Valoración: Muy buena
Nosotros subimos una tarde para llegar a la hora de cenar y poder escalar al día siguientes descansados. El refugio tiene fama de no comerse muy bien, pero en esta ocasión nos pusieron un platazo de macarrones (pudimos repetir) y albóndigas de bote con verduras.
Acceso
Desde Arenas de Cabrales hay que seguir por la carretera que sube a Sotres y unos 500m antes de este pueblo en una curva cerrada a izquierdas sale una pista en descenso hacia el fondo del valle. Llegaremos a un primer desvío en unos 500m que cogeremos a la derecha en bajada (esta marcado con un cartel el refugio) pasando por unas casas que es los Invernales del Texu.
Ahora sigue la pista en subida haciendo varias zetas, estas cementadas, hasta llegar al final de la pista en una curva de izquierdas grandes donde se podra dejar el coche y empezar a andar. A dia de hoy la pista esta en perfecto estado para un turismo.
No tiene perdida llegar hasta el refugio, saliendo del parking hay dos opciones para llegar a lo alto del collado, subiendo por un sendero a la derecha que sube poco a poco o por la izquierda por un tipo cortafuegos derecho al collado. Ambas se juntan en la majada de Terenosa que ya el sendero no tiene perdida hasta el refugio. Si queremos acceder a la vía directamente hay un sendero antes de llegar al refugio que sube hasta el principio de la Canal de la Celada.
Desde el refugio, sin perder altura bordeamos la cara norte del Naranjo en dirección a la Este hasta llegar a la canal donde un marcado sendero por la izquierda va ganando metros, siempre seguiremos por la izquierda sin acercarnos a la pared hasta llegar a lo alto de un gran llano donde ahora si podremos ir a buscar unos vivacs y el inicio de vía. Tendremos que hacer unas trepadas fáciles para llegar a pie de vía.
L1 (V) 15m: La vía empieza por unas fisuras/canalizos/tubos de órgano anchos que se pueden proteger con un camalot del 3 o 4 y un poco más arriba en diagonal a la derecha a buscar la R que se puede localizar desde el mismo inicio de vía.
L2 (IV+) 35m: Desde la R se ven unos Parabolts que suben por una fisura recta, esta no hay que cogerla, flanquearemos a la derecha hasta coger un pitón y ahora si recto arriba buscando el terreno más fácil y con intuición iremos encontrando algún pitón más y algún puente de roca montado. La R se encuentra en una gran repisa a la izquierda de un techo. El largo se protege facilmente con friends y fisureros.
L3 (III+) 30m: Es muy evidente por donde sube el largo, se puede empezar por la izquierda o directamente por la fisura de la derecha, donde hay un friend abandonado al principio. El largo se asegura bien con friends medianos y la R se encuentra en la repisa al final de la fisura que forma la gran laja.
L4 (IV+) 40m: Para mi el largo mas expuesto pero a la vez el que la roca mas me hizo disfrutar escalando con unos tubos de órgano perfectos y paralelos, donde podía elegir el que mas gracia me hacia o el que mejor se dejaba asegurar.
Yo empece a escalar por el canalizo de la izquierda de la R hasta que lo vi muy vertical y los friends gordos con los que podía proteger el paso los había ya puesto, así que hice una travesía a la derecha a buscar unos mas estrechos y poco a poco fui subiendo sin encontrarme nada. Pude poner algún friend de tanto en tanto pero con muchos alejes.
Aparecí muy a la derecha de la R, que se encuentra en un nicho encima de la primera fisura que cogí y abandoné.
L5 (III+) 45m: Largo fácil de transición para llegar a la última R. Hay que ir con tendencia a la derecha buscando lo fácil para evitar unos muros verticales.
Trepada (II) 150m: Ya desencordados (para evitar tirar piedras con las cuerdas) salimos a la izquierda a buscar una repisa grande, donde encontraremos una canal que sube con tendencia a la derecha hasta llegar a la cresta cimera. Hay dos o tres canales paralelas, nosotros nos fuimos cambiando de una a otra porque las veíamos mas fáciles. Aunque después de bajada fuimos todo el rato por la primera que nos encontramos (la de mas a la derecha).
Una vez en la cresta solo falta subir a la izquierda andando a buscar la cima y disfrutar del paisaje.
Retorno
Volveremos por el mismo camino de subida hasta llegar a la R5.
Haremos tres rápeles si las cuerdas son de 60m.
1º de R5 a R4
2º de R4 a R2
3º de R2 al suelo
Después desharemos el camino de aproximación hacia el refugio o hacia el coche.
L2 (IV+) 35m: Desde la R se ven unos Parabolts que suben por una fisura recta, esta no hay que cogerla, flanquearemos a la derecha hasta coger un pitón y ahora si recto arriba buscando el terreno más fácil y con intuición iremos encontrando algún pitón más y algún puente de roca montado. La R se encuentra en una gran repisa a la izquierda de un techo. El largo se protege facilmente con friends y fisureros.
L3 (III+) 30m: Es muy evidente por donde sube el largo, se puede empezar por la izquierda o directamente por la fisura de la derecha, donde hay un friend abandonado al principio. El largo se asegura bien con friends medianos y la R se encuentra en la repisa al final de la fisura que forma la gran laja.
L4 (IV+) 40m: Para mi el largo mas expuesto pero a la vez el que la roca mas me hizo disfrutar escalando con unos tubos de órgano perfectos y paralelos, donde podía elegir el que mas gracia me hacia o el que mejor se dejaba asegurar.
Yo empece a escalar por el canalizo de la izquierda de la R hasta que lo vi muy vertical y los friends gordos con los que podía proteger el paso los había ya puesto, así que hice una travesía a la derecha a buscar unos mas estrechos y poco a poco fui subiendo sin encontrarme nada. Pude poner algún friend de tanto en tanto pero con muchos alejes.
Aparecí muy a la derecha de la R, que se encuentra en un nicho encima de la primera fisura que cogí y abandoné.
Trepada (II) 150m: Ya desencordados (para evitar tirar piedras con las cuerdas) salimos a la izquierda a buscar una repisa grande, donde encontraremos una canal que sube con tendencia a la derecha hasta llegar a la cresta cimera. Hay dos o tres canales paralelas, nosotros nos fuimos cambiando de una a otra porque las veíamos mas fáciles. Aunque después de bajada fuimos todo el rato por la primera que nos encontramos (la de mas a la derecha).
Una vez en la cresta solo falta subir a la izquierda andando a buscar la cima y disfrutar del paisaje.
Retorno
Volveremos por el mismo camino de subida hasta llegar a la R5.
Haremos tres rápeles si las cuerdas son de 60m.
1º de R5 a R4
2º de R4 a R2
3º de R2 al suelo
Después desharemos el camino de aproximación hacia el refugio o hacia el coche.
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